Minirock: Vor 60 Jahren revolutionierte Mary Quant die Mode (2024)

Ihren ersten politischen Skandal löste die ehemalige deutsche Kanzlerin Angela Merkel mit 14Jahren aus. Die fleissige Angela Dorothea, Mädchenname Kasner, hatte alle russischen Sprachwettbewerbe der DDR gewonnen und durfte 1969 mit dem Freundschaftszug in die Sowjetunion reisen. Dort stand Kasi, wie Freundinnen sie nannten, dann matt lächelnd vor einem Mahnmal für gefallene Soldaten – im Minirock. Die Gastgeber waren empört.

Und jetzt? UdSSR und DDR sind passé; die Frau, die 16Jahre lang in Deutschland vorwiegend die Hosen anhatte, ist passé; Frauen empören inzwischen oben ohne – der Minirock aber wird gerade neu aufgelegt. Aber sind wir aus diesem eigenartigen Fummel und seiner Statementfunktion nicht längst herausgewachsen?

Das knappe Stück Stoff, das Ende der sechziger Jahre aus Grossbritannien zusammen mit Beatmusik, Pilzköpfen und anderen Schamlosigkeiten auch durch den Eisernen Vorhang schlüpfte, erregte weltweit die Gemüter. Mode spiegelt ja immer auch den Zeitgeist, grassierende Stimmungen, sich anbahnende Umschwünge, sie kann hochpolitisch werden. Und die steife britische Klassen- und Kleiderordnung eignete sich schon immer für gesellschaftliche und modische Revolutionen.

In den Swinging Sixties wurde der Mini Mainstream und ein Politikum

Der Minirock stand für die weibliche Emanzipation, für sexuelle und geistige Freiheit. Zwar war die Rocklänge in Kunst und Kultur schon in den zwanziger Jahren übers Knie gerutscht, und viele Mädchen schnippelten zu Hause selbst am Rocksaum, bevor irgendein Designer es tat. Aber erst in den Swinging Sixties wurde der Mini Mainstream und ein Politikum. Als seine Schöpferin wird die britische Modedesignerin Mary Quant am häufigsten genannt, vor diversen männlichen Aspiranten. Und einmal ehrlich: Ein Mann, der Frauen die Röcke bis knapp unter die Pofalte schneidert, stünde heute sicher nicht für Feminismus.

Dabei verstand auch Quant sich gar nicht als Freiheitskämpferin. Sie liebte einfach Mode, hatte kreatives Talent und ein feines Gespür für Trends. «Der Mini war unausweichlich», sagte sie einmal. Junge Frauen begannen damals, eigene Entscheidungen zu treffen, eigenes Geld zu verdienen und dank der Pille selbst Karriere und Kinder zu planen. Die nackten Beine entsprangen einem neuen weiblichen Selbstbewusstsein und einem trotzigen Selbstverständnis.

Die Kundinnen hätten es immer noch «kürzer, kürzer!» gewollt, sagte Quant, die dann ein Schnittmuster zu diesem Lebensgefühl entwarf. Denn wie soll man sich in bodenlangen Kleidern anständig freistrampeln? In ihren Kreationen sollten Frauen «rennen und den Bus zur Arbeit erwischen» können, «hüpfen, springen» und abends in schummrigen Jazzklubs den Hully Gully und Mashed Potato tanzen. Der Mini krempelte die weibliche Welt um.

Der Minirock sorgte für Aufregung

Im kapitalistischen Westen kannte die neue Beinfreiheit keinen Halt. Auch im kommunistischen Osten breitete sie sich noch bis ins hinterletzte Bauerndorf aus. Selbst in Iran verbarg sich oft ein Minirock unter dem Tschador. Und obwohl Mary Quant mit ihrer Mode «einfach gute Laune machen» wollte, regte sie viele mächtig damit auf. «Herren mit Melone klopften mit ihren Schirmen an die Schaufenster» und schimpften «schamlos!», «widerlich!», erinnerte sie sich. Weltweit versuchten Obrigkeiten, Moralisten und Konservative die freizügige Klamotte zu verbieten.

Für englische Schuluniformen wurde eine Mindestrocklänge von 16,5Zentimetern festgelegt, und als 1966 die damals 16-jährige Anna Wintour im gekürzten Faltenrock zum Unterricht an der North London Collegiate School für Mädchen erschien, zerriss ihr eine Lehrerin die Uniform und sorgte für den Schulverweis. Jetzt, 55Jahre später, schreibt die amerikanische «Vogue» unter Wintours strengem Diktat: «Es ist fast leichter zu sagen, welche Designer dieses Jahr keine superkurzen Röcke gezeigt haben.» Er ist wieder da.

Eher symbolisch als zeitlos

Die Geschichte wiederholt sich permanent – oder reimt sich, auf jeden Fall lernen wir nur schwerfällig aus ihr. Folglich kennt mittlerweile auch die Mode fast nur noch Revivals, Déjà-vus und aufgewärmte Modesünden. Richtig gut sah der Minirock nie aus – nichts Halbes, schon gar nichts Ganzes. Mehr simpel als raffiniert, eher symbolisch als zeitlos. Wichtig waren sein erlösender Effekt und die mitschwingende politische Botschaft. Die Story des Minis sucht in der Modewelt bis dato ihresgleichen. «Es wäre schwer, heute etwas zu tun, was sich derart stark auswirkt», weiss auch Mary Quant.

Sogar Monarchie und Adel knickten vor ihrem zeitgeistigen Design ein. «In den Geschäften stritten sich Fürstinnen und Sekretärinnen um die gleichen Kleider», wollten sich in den Kollektionen «Lolita» und «Schoolgirl» neu erfinden. Das britische Königshaus akzeptierte in seinen Reihen fortan eine Rocklänge von exakt sieben Zentimetern oberhalb des Knies und verlieh der 36-jährigen Mary Quant 1966 für ihre mutigen jungen Kreationen – wohl auch für ihre Steigerung des Bruttoinlandprodukts – den Order of the British Empire.

Zur Verleihung im Buckingham Palace erschien Quant natürlich im Minirock (die Queen natürlich nicht). Der Mini erhielt endgültig die Absolution und taugte nicht mehr für Skandale. Anfang Oktober 2021 erschien die 39-jährige Herzogin Kate zu einem Termin in London im kurzen Tennisrock – Trash-Blätter mussten ihr Outfit künstlich zum Eklat aufblasen.

Warum ist der Mini wieder da?

«Die Leute empfinden das Neue oft als vulgär», sagte Quant schon 1967. Was als vulgär empfunden wird, hat sich allerdings stark geändert. Vulgär ist heute, im SUV am Drive-in Chicken Wings zu bestellen. Stünde die Mitarbeiterin nackt an der Ausgabe, würde es kaum noch jemand jucken. Heute taugt der Minirock nur noch sehr bedingt als Aufreger. Zuletzt 2018, als Serena Williams nach einer Rüge ihres Catsuits bei den French Open zu den US Open im Tutu aufspielte. Die Frage ist also: Warum ist der Mini wieder da, noch dazu in der Herbst/Winter-Saison?

Die Rocksaumtheorie des amerikanischen Ökonomen George Taylor von 1926 besagt, dass mit anziehender Konjunktur die Röcke kürzer werden und umgekehrt. Eine empirische Untersuchung bestätigte diese Theorie immerhin fast, und Mitte der fünfziger Jahre erholte sich Grossbritanniens Wirtschaft gerade von der Nachkriegsnot. Konsum boomte, Quants Timing sass wie angegossen: 1962 stellte sie erstmals ihre Minis aus, die britische «Vogue» druckte sie direkt ab, und bald exportierte Quant sie in 25Länder – recht günstig, weil der Minirock anfangs als Kinderkleidungsstück besteuert wurde.

Maxi-Länge als Kontrastprogramm

Mit der globalen Jugendrebellion der Achtundsechziger erreichte der Minirock den Höhepunkt seiner Beliebtheit und Kürze. «Verlängerte Gürtel» nannte eine deutsche Zeitung die von der «Herald Tribune» betitelten «Mikroröcke». Die schwindelerregende Rocklänge war zugleich der Punkt, an dem nach den Gesetzen der Modesoziologie ein radikaler Umschwung nötig wird. Das Kontrastprogramm hiess Maxi.

Kaum war die Empörung über den Mini abgeebbt, kaum hatte das Establishment seinen Frieden und Kasse damit gemacht, fischte die Jugend knöchellange Kleider aus Omas Mottenkiste, und Blumenkinder wiegten in wallenden Röcken gegen die Konfektionskultur. Mary Quant folgte ihrem Sinn für Trends und ging mit der Zeit, buchstäblich. Während in London der Britische Verein zur Erhaltung des Minirocks demonstrierte, schloss sie ihre zwei Boutiquen, machte in Vitamin- und Bräunungspillen und lancierte eine wisch-, kuss-, sex- und sturmfeste Make-up-Linie. 2000 verkaufte sie mit 70 Jahren ihre Firma an zwei Japaner.

Als Politikum erschöpft

Dass der Minirock zur Jahrhundertwende kurzfristig an Christina Aguilera, Paris Hilton und anderen Pop(kultur)figuren auftauchte, war vielleicht ein patriotischer Akt im Sinne George Taylors: Junge Amerikanerinnen zeigten der ganzen Welt, dass sich ihr Land nach dem Crash von Börse und Twin Towers wirtschaftlich wieder erholte. Taylors Ansatz nach müssten gerade alle 2700 milliardenschweren Pandemie-Profiteure weltweit Minirock tragen – wären es nicht zu 99,7 Prozent heterosexuelle Männer.

Das vereinte Comeback des Minirocks kann jetzt auch eine Art Solidarisierung bedeuten: «Schaut her, meine bleichen Beine, ich habe auch keinen Urlaub gemacht!» Oder doch eine Revolte? Oder schlicht Selbstbetrug: «Freiheit!» Wahrscheinlich ist, dass wieder einmal völlig fades wirtschaftliches Kalkül dahintersteckt: Lieferstaus plus Umsatzflauten gleich Kosten- und Stoffkürzungen.

Dass der Minirock sich als Politikum erschöpft hat, kann ein gutes Zeichen sein: Er hat es nicht mehr nötig. Hoffentlich zum letzten Mal wirbelt die Rückkehr des Minis den Freiheitsgeist der sechziger Jahre auf. Denn auch wenn Mary Quant, die Tochter zweier walisischer Bergarbeiterkinder, das Modediktat der Haute Couture durchbrach und den Mini auf den Trottoirs unter dem Bodenvolk verbreitete – «Kleidung für ganz normale Frauen», wie sie sagte–, entwarf sie sie nicht wirklich.

«Eine Frau ist so jung wie ihre Knie»

Die Mini-Ikonen waren die XS-Models Lesley Hornby aka Twiggy und Jean Shrimpton aka The Shrimp. Quant selbst war «seit 1962 auf Diät», hatte «Butter, Rahm und Zucker» aufgegeben. Und als sie 1965 ihre Mode in den USA vorführte, war sie geschockt beim Anblick all «der dicken Menschen», die ihr dort begegneten.

Zur Auszeichnung mit dem Dame Commander 2015 im Buckingham Palace kam Mary Quant dann nicht mehr im Minirock. «Eine Frau ist so jung wie ihre Knie», fand sie, und man fragt sich, was junge Frauen ihr heute darauf entgegnen würden. Allmählich überwinden wir Oberflächlichkeit und schalten Bodyshaming und Catcalls auf stumm.

Nicht nur die zarte Kate, auch die 31Jahre alte Prinzessin Eugenie trat soeben öffentlich im Minirock auf – acht Monate nach der Geburt ihres Sohnes, jenseits von Size Zero. Jede, wie sie mag. Jeder, wie er mag. Mary Quant trägt inzwischen «Hosen, T-Shirts und Jackett», lebt – instinktiv en vogue – auf dem Land, wie einer der Schrebergartenspiesser, über die sie mit 20 noch gelästert hatte, wühlt im Beet und redet mit ihren Hühnern.

Die Mini-Momente: